Frequency and mortality on Everest

Photo : Antoine Bousquet, & Myke Ge, The EVEREST 8848m at 6 a.m. from the slopes of the Pumori

This article was successful in French, so I will try to translate it into English. I hope you will not blame me for the mistakes, my level in English is quite low and poor!

When I went in May 2017 climbing with my brother Myke in the Himalayas, on the slopes of Everest, my friends were worried telling me that fatal accidents were common and that the mortality is very high. Of course, climbing is more dangerous than playing petanque and the peaks of the Himalayas have a strong reputation maintained in 2015 by the film "Everest" of Baltasar Kormákur.
Before leaving for Nepal, I did a little research on the number of deaths, causes of accidents or deaths to comfort my friends and my darling and I present here the results of this investigation with an update of some figures (Dec. 2018).

Frequentation of Everest

First, before talking about mortality, let's talk about frequentation. A percentage that is not related to a number or a quantity does not mean much.  

It is difficult to find recent figures on the number of climbers who climbed Everest. However, there are valuable databases which lists allowed permits, expeditions, accidents, summit by summit and one is especially serious and complete, “the Himalayan database”. I recommend this database to those who likes numbers. 

In 2012, since the first expeditions of the 1950s, 19,121 people had been staying at the Everest base camp to attack the roof of the world. 6,206 mountaineers reached the top (including about 300 women), a success rate of 32%. 2/3 of mountaineers who tried Everest failed. Some died there...

In 2018, 9,159 successful climbs have been identified, made by 5,924 climbers of which 1,211 have summited several times (mainly Sherpas). 

The ascent of Everest has gone through four phases:

From 1950 to 1970: the period of great expeditions. 
Hitler had sent several expeditions to defeat the roof of the World and serve his propaganda but all failed. The Film "Seven Years in Tibet" is inspired of this story. In the period 1950 to 1953 several expeditions were organized with tons of equipment and food, several hundred people, with the goal finally reaching the roof of the world, which was done by sir Edmund Hillary and his Sherpa guide tensing Norgay the 29th May of 1953. With my brother, we met his son, Jamling Tensing Norgay, in Namche Baazar, photo below.

Photo : Antoine Bousquet & Myke Ge - Mai 2017 in Namche Baazar

From 1953 to 1970, the number of climbers to attempt the summit is very low. Only a few strings left the base camp and very few have reached the summit.

From 1970 to 1990 it was a period of transition with an increase of the expeidtions, few dozen every year. The first French expedition, directed by Pierre Mazeaud, reached the summit on October 15, 1978, I remember, it made a lot of noise at the time. The first French lady will reach the top on October 5, 1990, it is Christine Janin and I had the privilege of dining next to her with Catherine Chabaud (the first woman to have sailed the world alone and without assistance) the day before the departure of the Route du Rhum race in November 1998. What an extraordinary woman, not very big, but what dynamism, what a passion in her eyes ... We do not cross everyday people as special, powerful, exceptional ... I remember it like it was yesterday! My son Geoffroy was born 15 days after this dinner. 

During this 2 periods, between 1950 and 1989, 2,560 climbers tried to reach the summit and only 219 succeed, a success rate of only 8,55% ! This success rate has steadily increased over the years thanks to the technical progress, the equipment of the tracks, the organization of the expeditions ... For the only year 1990 it passed to 18% of success with 72 climbers at the top of the 400 who tried their luck.

And finally, from 1990 began the tourist exploitation of the summit with each year hundreds of mountaineers who embark on the assault of Everest. Everest has become a business, making Lukla the second largest airport in Nepal by frequenting. See my article on Lukla, one of the most dangerous airports in the world...
A business that was the cause of stupid competitions (subject in the film "Everest") between mountain climbing agencies, the cause of pollution because of tons of equipment and garbage abandoned in the base camps, accidents and deaths caused by a lack of preparation of amateur mountaineers...

Photo ; Antoine Bousquet & Myke Ge Everest Base Camp (EBC)

From 1990 to 2009, 5,742 mountaineers have tried the summit, 2,222 have achieved a success rate of 38.7%.

In the late 2000s, early 2010s, it was a crazy and excessive period. It was the time of records: the youngest at the top (2010, 13 years old), the oldest (80 years old), the surfing downhill, the running climb (16 hours), and especially queues endless at the summit causing serious accidents. Madness! When we see the photo (May 2012, base camp N ° 4), the queue from the base camp attack (8.000m) we really do not want to get involved in such stupid climb! Similar photos taken in 2019 are worse.

In the sole year 2012, 976 climbers arrived at the Base Camp and 547 succeed to reach the top : 56% of success. 

Everest has become a highway where all the ropes quit the base camp No. 4 the same day at the same time in direction of the south pass creating an endless Indian file. Personally, I find that it does not give envy to spend 50,000 dollars to end up in a queue like in front of a Disney World attraction!

There are two windows of a few days each to go to the summit, one end of May, the other in October, also during these few weeks, it’s the crush in the base camps and in the corridors, a cause of many accidents. In the 90s about 60 to 120 people reached the summit every day during this period of about ten days with great weather and limited crowds.  In 2011/2012 it was more than the double and the record was in 2018 with 802 summiteers. 

Since these excesses, the Nepalese state tries to control the affluence on the slopes of Everest to avoid this overpopulation. He has also launched several campaigns to evacuate garbage, abandoned materials that borders the route. He has greatly increased the trekker license and the Everest climbing license (permit), which is now $ 18,000. The cost of climbing Everest for a mountaineer is now around $ 70,000, 40% more expensive than 10 years ago. This price could be a drag but Everest is still more attractive. In May 2012, the 100th French since the rise of Pierre Mazeaud in 1978, reached the summit.

So, last known figure, about 1,000 mountaineers pass through base camps each year and 50 to 60% reach the summit.

Mortality on Everest

Obviously, it is not Mount Saint-Bruno near Montreal or Mont Ventoux in Provence or even Mont Blanc (4.810m), it’s Everest!  It’s one of the most beautiful places in the world but also one of the most dangerous. At the top, you are at the altitude of a commercial jumbo jet. The next time you fly, have fun watching the temperature depending on the altitude on the screen and you will quickly understand the difficulties facing mountaineers. Many of them have died there, and some - luckier – have loosed figers, toes or the nose. For example, Beck Weathers survived miraculously but lost his hands and nose (he writes a book about his adventure: “Left for Dead: My Journey Home from Everest”. 

Altitude is the first variable of the mortality rate. The higher you go, the higher the mortality rate increases, it makes sense because the higher you go, the more the MAM is doing damage, the colder it is ... It goes down after 8.500m because we do not stay long and it is very cold, there are fewer avalanches (1st cause of death) and falling rocks or seracs.

Table below describing altitude mortality rates for all peaks of the Himalayas (and only the Himalayas, not Annapurna). In blue the Western mountaineers, in red the sherpas.

Between 1953 and 2018, 295 persons died on the sole Mount Everest, 185 on the Nepal side (south) and 108 on the Tibet Side (North). 175 were climbers and 118 sherpas. So the mortality rate since 1953 is 5% considering climbers and only 3,22% considering ascents.

This figure of 295 dead doesn’t include the dead of the Hitler Ropes, the dead at the Base Camp or before the base camp, only the deaths that occurred in the final ascent. Of these 295 dead, 102 (35%) were mountaineers truing to to climb the summit without oxygen bottles, causing disturbances of consciousness leading to falls. In comparison, on the same period only 211 climbers summited without supplemental oxygen (2,3% of successful ascents). 

Most of the corpses beyond Camp No. IV are still in the snow. The final route to the summit is lined with many corpses, some of them serve as landmarks for mountaineers. See at the end of the article, if you have a good heart, images are shock!

During the period 1950-2009, 210 persons died on the Everest, 139 westerners and 71 Sherpas. During this period the mortality rate was 1,59% for climbers and 0,97% for Sherpas. 

With a death rate of 1,52% the Everest mortality is below the average of Himalayan peaks (1.55% in the in the table above ).

The deadliest peak in Nepal is K2 (which is not in these statistics because outside the Himalayas) whose death rate was 29% since the first ascent. (2013 figure: 306 climbers reached the summit; 89 dead).

The main causes of death:

On all the Himalayan peaks, and above the base camps, the first cause of death among Western mountaineers (608 deaths between 1950 and 2009) is the fall (39% of deaths), followed by avalanches (28,8% of deaths) then mountain sickness (7.6% directly, but it is very often the cause of another cause of death provoking, for example, a fall). See my article on MAM, Acute Mountain Disease. Rifts account for only 2.5% of fatal accidents.

On the Everest, the main causes are the same but Avalanche is the first one (26%) follow by fall (23%), altitude sickness (11%) and exposure (9%).

This other graph of the Himalayan Database is particularly interesting because it details the main causes of death in the Himalayan massif regarding the altitude.

22% of Western mountaineers died below the EBC (Everest Base Camp) altitude (5,350m), mainly due to avalanches and "other causes" but in fact mountain sickness is often the origin of the main cause of death. My Brother Myke published on his Face Book Wall (7 March 2017) an article about the death of an Australian mountaineer in Lobuche (4.910m), who died of exhaustion due to the MAM. Beyond 5.500m, in very high mountains, falls become one of the main causes of death

On another chart, it can be seen that 3.1% of Western mountaineering deaths occur in the middle mountain during the base camp trek (15.6% for sherpas!!!), and that most of the deaths occur during the physical preparation between the different base camps(44,4%). 

The top cause of death of these 44,4% is the avalanches, which is the risk N°1 1 between 4,000m and 7,000m of altitude.

In the particular case of the summit of Everest, the proportion of falls is much higher than other summits with 57.5%, but it would not be the only cause, these falls being in many cases the result of the first step of the altitude sickness that can disrupt vision and judgment. Unexplained disappearances, second leading cause of death at 8.3%, can also be a consequence of Mountain Disease, which directly causes 7.5% of deaths (pulmonary or cerebral embolism).

Conclusion : 

When you hear that a quarter of Mountaineers attempting Everest leave their life there, it is wrong, it should not be confused with the K2. The mortality rate since 1950 is 1.52% and is very strong decline each year because of the technicality of the clothes, the equipment of the tracks... 

In addition, three quarters of the deaths occur above 6.500m (a quarter between 6,500 and 7,000m) and personally my goal in 2017 was the EBC and 6.000m peaks, not to reach the Everest Summit. By precaution I wrote my last wishes and subscribe a specific insurance, but only because I’m prudent and predicting and also maybe because of my three children.  

Appendices :

Above Camp IV, the efforts are enormous and such that they cannot be devoted to the recovery of corpses also, these remain where their host died. Some corpses are used as a landmark for mountaineers, like "Green Boots" - one of the best known - where when you pass it, you know exactly how long it remains until the summit ... Everest is an open-air cemetery!

Green boots is the nickname of an unknown mountaineer, westerner or sherpa, we don't know, who would have succumbed during the storm of 1996 (that is the subject of the film "Everest") and who became a landmark for all mountaineers who tackle the summit from the north (Tibet). The body is at 8,460m between the attack camp (camp 5 on the north side, and the last technical obstacles of the ascent). He had green boots, which is quite rare in the range of high mountain thermal shoes (see my article on shoes, in french, sorry) hence his nickname. The photo above is also one of the best known of Everest’s corpses. His body was welded to the rock because of the frost (it never gets more than -25 ° at this altitude) but it seems that since 2014 we no longer see him, that he would have been moved and buried by the snow ...

Green boots was also the symbol of "every man for himself" which prevails in the death zone (> 7.900m) where life expectancy is… 48 hours and where, contrary to the philosophy of the mountain people, there is no question to risk his life to save a stranger. 

The other illustrious body (corpse, what is the right word in English?) of Everest is called George Mallory! He is not the best known, but he is my favorite. For good reasons. First he always wanted to climb Everest and when you asked why, he answered "because it is there" and it became a basic maxim for any mountain lover. He tried, he stayed there, in 1924…. And we never knew if he had gone to the top, it remains one of the mysteries of Everest. Maybe he was the first summiter? 

Then because in the film "Meru" (a masterpiece, the most beautiful extreme film in the mountains in my opinion) it is said that the hero Conrad Enker, the winner of the Meru, the most difficult mountain in the world, became famous by discovering in 1999, 75 years after his death, the body of George Mallory. 

Then another example of an illustrious corpse (there are more than a hundred, I had to choose), David Charp, who died in 2006, he scandalized me. He died near "Green Boots" during a solo ascent (well, there are some who seek complications) he ended up in hypothermia and wanted to join a cave he never reached but which his body shows the entrance to all mountaineers. Another landmark corpse. Until then, his story is a classic "incident" on the way to the summit of Everest, but where it becomes shocking is that more than forty climbers passed him by for two days, seeing that he was alive and unable to do something, and that no one stopped, that no one offered his help. It is absolutely contrary to all the rules of mountaineering where the priority is not the summit but the survival of the team and the people we meet , solidarity. So it is shocking!

His body was recovered in 2007 and lowered, at least one of the more than 8,000 corpses that will have had a traditional burial.

And finally, we could add the corpse of Rob Hall the hero of the film Everest. He had the values ​​of a mountaineer. He wanted to help one of his friends to achieve the dream of his life, but he screwed up, he forgot the basic rules of the high mountains. It is the mountain and the climate which dictates the law which is imposed on you. He forgot the fundamentals of survival for the benefit of the impulses of the heart… it is respectable. 

Photo Antoine Bousquet : Scott Fischer Mémorial

Photo Antoine Bousquet - Rob Hall Memorial

Photo Antoine Bousquet

Photo Antoine Bousquet

Les Sherpas

Photo Antoine Bousquet  - 90 Kg

Avant de partir j'ai entendu des tas de théories sur les sherpas, toutes négatives.

Des porteurs aux conditions inhumaines exploités par des occidentaux sans scrupules les faisant trimer pour porter des produits et denrées dans les lodges ou hôtels, pour le seul plaisir de trekkeurs et de grimpeurs occidentaux. Des porteurs et des guides sherpas qui risquent leur vie pour quelques dollars pour assouvir les désirs d'un grimpeur inconscient à l'assaut inutile d'un sommet. 

Le sherpa, le symbole de l'exploitation de l'homme par l'homme vu de l'occident, un esclavage résiduel, germinal au 21ème  siècle. Des gens qui ont une espérance de vie raccourcie, ça c'est sans doute vrai, mais pas par des conditions de vie inacceptables (ce sont les plus riches de la vallée). 

Photo Antoine Bousquet

Le pire, c'est que j'ai cru qu'une part de toutes ces émissions que j'ai vues était vraie !

Sur place j'ai pu constater que tout cela est totalement faux. 

Sherpa, c'est un métier, un métier ancestral existant déjà des siècles avant l'arrivée des occidentaux, et en plus, un métier noble !

La vallée du Khumbu, c'est le pays sherpa. Le sherpa, le porteur, c'est par lui, grâce à lui que cette vallée est habitée jusqu'à 4.500m d'altitude. C'est grâce aux Sherpas que les villages survivent et cela depuis des siècles, bien avant que le touriste blanc n'ait eu l'idée d'aller se balader dans cette vallée. Sans eux, pas de vie économique dans la vallée, pas de vie tout court. 

Namche Baazar, la plus grande ville de la vallée, nichée en fer à cheval à flanc de montagne à 3.500m d'altitude, existait bien avant les premières expéditions vers l'Everest. C'est le lieu du plus grand marché de la vallée et la route la plus proche est à 7 jours de marche ! Tout ce qui a été utilisé pour construire cette ville a été monté à dos de sherpas, de yaks, de chevaux. Tout ce qui y est vendu chaque jour au marché est porté par les habitants du pays sherpa, la vallée du Khumbu ! Sur les sentiers, on croise des enfants, des femmes, des jeunes, des vieux, et tous portent !

Photo Antoine Bousquet 

Le plus intéressant, c'est de constater qu'il y a une échelle sociale dans la vallée et être sherpa, c'est le summum, le must, la réussite sociale ! Un sherpa, même débutant, gagne plus qu'un agriculteur ou un tailleur de pierre.

Photo Antoine Bousquet

Chez les Sherpas il y a aussi une échelle sociale. Tout en bas, il y a le porteur des aliments, des denrées quotidiennes pour son village. Le bois, comme sur la photo ci-contre, souvent porté par des adolescents ou des femmes, les récoltes, le pain, les œufs, les bonbonnes de gaz, tout est porté, absolument tout. 

La viande, le riz, les légumes sont souvent portés dans des bidons en plastiques qui sont presque toujours bleus ! 

Photo Antoine Bousquet - Un sherpa en bas de l'échelle des sherpas. En sandales !

Juste au dessus de ce premier niveau, il y a les porteurs de charges lourdes, toujours pour les besoins de la communauté. Les dalles pour la construction des sols, les poutres, les éléments de maison, les fenêtres assemblées dans les basses vallées, les réfrigérateurs même sont portés à dos de sherpa. 

Photo Antoine Bousquet - Namche Baazar 3.500m, un adolescent porte ~60kg de dalles !

Photo Antoine Bousquet - Sherpa en flip flap à 3.000m

Un sherpa qui fournit les lodges et les hôtels, c'est un sherpa qui commence à réussir. Il est payé davantage, il a de l'expérience, une réputation. Avec ses revenus, il peut subvenir aux besoins de sa famille et au delà. Il peut envoyer ses enfants à l'école. Bien sûr, cela signifie aussi qu'il peut porter 80 kg et plus !

Photo Antoine Bousquet - Sherpas portant du riz, de la bière... 

Photo Antoine Bousquet - Le record que j'ai croisé, 100 Kg 

Je vais vous décrire la photo juste au dessus. C'était 100m de dénivelé en dessous de Namche Baazar, soit à 3.400m. Une pente de 500m de dénivelé à 45° après le Hillary Bridge, à la fin d'une grande et belle étape avec des côtes qui s’enchaînent pour finir sur cette montée éprouvante ! Pourtant le paysage est grandiose, c'est même dans cette montée que l'on aperçoit pour la première fois le sommet de l'Everest! Le seul endroit jusqu'au camp de base de l'Everest (5.350m) où j'ai vraiment souffert, craché mes cigarettes des trois derniers mois. La seule fois où j'ai douté de mes capacités ! J'étais essoufflé, deux pas, trois respirations, deux pas, trois respirations... et je sentais une pression derrière moi ! C'était ce jeune homme avec une charge hallucinante, en tong, qui allait... plus vite que moi ! Il m'a dépassé ! Oui oui, le type chargé comme un baudet, alors que je n'avais que mon sac de jour sur le dos, m'a dépassé ! Il avançait très lentement, vraiment très lentement, mais avec un pas régulier (le secret en montagne), s'aidant de sa canne, recherchant les pierres où il n'aurait pas à lever le genou, faisant des tout petits pas, mais il avançait et le pire, sans souffler comme un taureau comme moi ! Un peu plus loin, il s'est quand même arrêté, le bougre, et je l'ai rejoint avec Myke. On a engagé la conversation et à un moment on lui a demandé "how many k g (kee gee)?" "one hundred" !!! 100 Kg ! Et il était fier ! Annoncer sa charge, c'était dire que c'était un vrai sherpa, un de ceux qui ont réussit ! 

Photo Antoine Bousquet

Il y a toute une hiérarchie, mais le sherpa qui a vraiment réussit, c'est celui qui est habilité à porter les sacs des trekkeurs et encore mieux des grimpeurs, des "summiteurs". Il porte moins lourd, moins encombrant comme le montre la photo ci-dessous où à droite vos avez la charge de notre sherpa, avec le sac de Myke et le mien, 40kg (plus ses affaires à lui, 5 Kg) et à gauche la charge d'un sherpa transportant les récoltes. Il n'a pas à faire plusieurs aller et retour par jour, il suit (ou précède) son grimpeur. C'est le boulot de sherpa le plus cool. 

Evidemment, il ne dort pas chez lui tous les soirs, il part pour une, deux, trois semaines, quelques fois plus. Le soir il dort dans le lodge de son grimpeur (sur les bancs de la salle à manger), gratuitement car en échange du gîte le propriétaire du lodge (un sherpa qui a réussit) lui demande de faire le service. Ainsi nous avons été servi par notre guide sherpa pendant tout le périple, tandis que notre sherpa porteur (pléonasme) dormait dans une maison réservée aux sherpas (pour un demi dollar par nuit). 

Photo Antoine Bousquet

Sherpa de grimpeur, le haut de l'échelle sociale ! Je payais 20 $ par jour mon sherpa qui a porté mon sac et celui de mon frère, 40 kg. Une fortune ! J'ai croisé un tailleur de pierre à côté de Lobuche, il gagnait 1$ par pierre et en taillait entre 2 et 4 par jour selon la météo, et il était déjà content parce qu'un cultivateur ne gagne pas autant que lui.

Photo Antoine Bousquet - Mon sherpa

Evidemment, quand on voit cet homme porter 40kg avec sa sangle sur le front on peut trouver cela très dur, voire inhumain. Moi, je me souviendrai toujours qu'à plus de 5.000 m dans la moraine d'un glacier pourri avec des cailloux et des pierres partout cassant les chevilles, avec des baskets de jogger du dimanche, une clope au bec, et 40 kg sur le dos tandis que je n'en avais que 7, il m'a enrhumé avec le courant d'air qu'il a dégagé en me doublant alors qu'à chaque pas je devais prendre une respiration et que c'était dur... Lui, quand il croisait des copains, faisait une pause, discutait, buvait son thermos de thé (officiellement), fumait une cigarette et ensuite traçait jusqu'à la prochaine rencontre en marchant comme si c'était la ballade des douaniers à Dinard, altitude zéro, sans dénivelé. Et le soir, tandis que j'étais carbonisé par l'étape du jour et me couchait dès que possible, lui allait faire la fête avec ses collègues, à boire de l'alcool de riz à 50° jusqu'à point d'heure et le lendemain à 6 h, il était frais comme un gardon ! Bon, un soir il a du faire un excès, le matin on ne l'a pas vu et c'est notre guide qui a tout porté ! 

Tout cela pour dire qu'à 4.000 m, 5.000 m ils sont chez eux, comme nous le serions sur les champs Elysées ou la 5ème avenue. Mon frère, Myke, trouvait qu'ils faisaient cela si facilement qu'il a essayé, convaincu qu'il y arriverait. Myke a un physique de bûcheron québécois et sur 100 m il avait le sourire, après ça s'est gâté. Je n'ai même pas essayé de peur de me bousiller le dos et à ces altitudes, pas d’ostéopathe...

Photo Antoine Bousquet 2017 - Myke Ge, un vrai Sherpa...sur 100m

Et chez les sherpas de grimpeurs, il y a aussi une hiérarchie. Celui qui ne parle pas anglais restera porteur. Tandis que celui qui a franchi toutes les strates du sherpa et qui en plus baragouine quelques mots d'anglais peut devenir guide, le haut de l'échelle, 25$ par jour jusqu'au camp de base plus tip : chaque 3 jours, il faut payer un jour de plus, mais un conseil, ne payez jamais d'avance, le lendemain vous serez seuls. A partir des camps de base, les sherpas et guides que vous aurez trouvé à Lukla ou par agence de trekkeurs ne peuvent pas aller plus loin. Pour faire un sommet, il faut faire appel aux sherpa et guides agréés et là, ce n'est plus le même prix, sans parler du permis de grimper (un autre sujet), ça peut dépasser 100$ par jour plus prime de sommet (fonction du sommet). Là on est dans la catégorie des supers sherpas. Ils ne sont pas nombreux mais sont les rois de leur village. Les plus connus, les plus grands, se sont reconvertis et ce sont eux qui possèdent les maillons du tissus économique de la vallée. Quasiment toutes les compagnies aériennes qui desservent Lukla (l'aéroport le plus dangereux du monde) appartient à des sherpas des sommets, ainsi que les agences de trekking qui ont pignon sur rue à Katmandou, les hôtels et les plus beaux lodges leur appartiennent... ce sont les papes de la vallée et de Thamel à Katmandou. 

Nous avons eu la chance de rencontrer le plus connu d'entre eux, Gambling Norgay, le fils de Tenzing Norgay, le premier homme sur l'Everest en 1953. Car ici tout le monde dit que c'est Tenzing qui est arrivé le premier, à tiré comme un sac de pomme de terre son client Sir Edmund Hillary au sommet le faisant entrer dans la légende de l'Everest. Gambling possède une agence de trekking, plusieurs lodges, et continue à plus de 60 ans à emmener des grimpeurs sur les sommets. Le jour où nous l'avons rencontré, il venait de faire un "petit" 6.000m! Ce fut une soirée mémorable, au Liquid Bar de Namche alors que redescendions pour la civilisation, et suite à laquelle ma vision des sherpas exprimée ici est définitivement différente de celle que j'avais en partant.

Myke et Antoine avec Gambling Norgay à Namche Baazar

Que l'on ne me dise plus jamais que les sherpas sont des pauvres hommes exploités, des bêtes de somme. Les sherpas sont un peuple, avant tout, un peuple des hauts plateaux et des hautes vallées de l’Himalaya. Un peuple fier, dont la particularité est de porter, tout porter, pour vivre. Ils ont une culture bien à eux, surtout dans la vallée du Khumbu, mélangeant bouddhisme et hindouisme et imprégnée des dures conditions de vie et des exigences de ces altitudes et des plus hauts sommets du monde. Un très beau peuple, ma plus belle rencontre dans cette aventure !  Et comme dit toujours Myke, mon frère, les voyages... c'est les rencontres!

Liste des équipements et matériels pour le trek de l'Everest Base Camp

9/02/2018. Mon petit blog d'amateur sans prétention a dépassé ses 10.000 lecteurs en moins d'un an, ce qui me laisse croire qu'il peut être utile aussi je rajoute un article sur ce que l'on doit mettre dans son sac, en espérant qu'il vous aidera à préparer votre trek.
J'ai cherché, consulté un nombre de blog et de forum incroyables et je n'ai jamais trouvé une liste cohérente, précise sur ce que je devais emporter. J'en ai dressé une en utilisant tout les conseils que j'ai lu et surtout en suivant celle de mon frère (qui avait déjà été plusieurs fois dans l'Himalaya en Avril / Mai, et en me fiant à ma propre expérience alpine + GR20.
Mes articles précédents de ce blog étaient le fruit de mes recherches pour constituer cette liste d'équipement, d'habillement et de matériel pour le Trek du Camp de Base de l'Everest, cf mes articles sur les chaussures, sur l'habillement (trois couches)...
Faire une liste efficace et juste est un exercice compliqué car les contraintes sont nombreuses.
Le vol intérieur népalais de Katmandou à Lukla autorise 15 Kg maximum (sac sherpa + sac de jour). J'ai triché en mettant sur moi le matériel lourd (chaussures, appareil photo..) en remplissant mes poches (carte, guide, batterie...). Et c'est passé (j'écris cet article après mon retour).
Les sherpas - théoriquement - ne peuvent pas porter plus de 30 kg (2 sacs de 15 kg/pers) mais le notre s'est vu porter mon sac 13 kg, celui de mon frère 15 kg, celui de notre guide env 10 kg plus le sien... il avait entre 45 et 50 kilos sur le dos et... avançait plus vite que nous ! Et ne croyez pas que c'est scandaleux, lisez mon prochain article sur les Sherpas...
Cette liste est parfaite (ce n'est pas de la prétention). J'ai tout utilisé sauf un T-shirt technique manche longue (on a eu qu'un seul jour de grand froid < -20°) et parallèlement je n'ai manqué de rien.
Juste deux items où j'ai vu un peu large : j'ai pris un peu trop de barres énergétiques, d'autant que l'on en trouve facilement dans tous les Lodges mais elles ont fait le bonheur des enfants que l'on a croisé. Et j'ai vu large sur la trousse de secours sur nos besoins propres (on était deux), mais au retour à Lukla il ne me restait quasiment rien, j'ai soigné plusieurs sherpas dans la descente et donné à mon guide ce qui me restait.
L'économie de la vallée du Khumbu fonctionne aussi avec ce que les grimpeurs donnent à la population locale (vêtements, médicaments...).
Donc voici ma liste réalisée lors de ma préparation, et quand je repartirai (car je vais repartir, c'est une certitude, et idéalement avec mes 3 enfants à qui je veux faire découvrir l'Himalaya, le Khumbu, le plus bel endroit que j'ai vu dans ma vie), je reprendrai sans rien changer cette liste.
Si votre propre expérience permettent de l'améliorer, je suis preneur.

Envoi de cette liste (peut-être difficile à lire sur écran) en format Excel sur demande, avec un grand plaisir de vous être utile.
A noter, cette liste est valable pour un trek fin avril / mai, pas si vous partez en octobre, l'autre saison, où il faut prévoir un peu plus chaud.

Photo Antoine Bousquet - Préparation des sacs à l'hôtel à Katmandou la veille du départ pour Lukla.
Je vois que j'ai oublié les lingettes lavage dans ma liste, sauf si l'eau à 2° ne vous pose pas de problème !

Photo Antoine Bousquet - Pensez à votre Sherpa qui va porter votre sac ! Ne le surchargez pas !

Photo Antoine Bousquet - Mon frère Myke a essayé de porter la charge du Sherpa ! Sur 50m pas de souci, mais pas sûr qu'il aurait tenu l'étape de la journée ! Perso, je n'ai même pas essayé, je n'avais pas envie de me tordre le cou à mi chemin ! 

Photo Myke Ge Lukla Népal - dernier conseil, être capable de porter seul son barda :) 

Khumbu Icefall - Popcorn Field

Photo Antoine Bousquet - Glacier de Khumbu

Mon principal objectif, le truc à voir, le glacier de Khumbu avec son « Popcorn Field », son « Football Field », et sa célébrissime cascade de glace : Khumbu Icefall. Le graal, la Mecque pour ceux qui aiment les glaciers, reléguant le glacier des Bossons à une vulgaire langue de glace et la mer de glace à une cour de récréation.

Photo Antoine Bousquet

Le glacier de Khumbu ne fait que 12 km de long, il est "tout petit" par rapport au glacier de Siachen dans le Karakoram, entre l’inde et le Pakistan, qui fait 72 km de long, ou de celui du Gantori où le Gange prend sa source et qui fait 32 km de long, et plutôt grand par rapport à la mer de glace (7km). Mais il est un des plus épais (700m) et le plus haut glacier du monde.  Il prend sa source dans la combe au pied du col sud à 7.600m d’altitude et s’étend jusqu’à Dughla (4.600m) mais bien souvent il s’arrête à Lobuche (4.910 m) voire à Gorak Shep (5.140m) car, comme tous les glaciers du monde, il recule.  

Photo Antoine Bousquet

J’étais sur la mer de glace en octobre dernier et c’est flagrant, incomparable avec la mer de glace que j’ai connu dans les années 80, en 30 ans on voit très clairement ce recul. Il faut désormais monter à 5.000 m pour mettre les pieds sur celui du Khumbu ! Dépéchez-vous d’y aller, l’année prochaine il faudra monter encore plus haut… Quel désastre, surtout quand on sait que les glaciers renferment 70% des eaux douces de la planète. Dans l’Himalaya ils sont vitaux, ils alimentent les vallées et les cultures en eau, et leur nombre (15.000) et superficie sont tels qu’ils ont un impact direct sur le climat en rafraîchissant les vallées l’été tandis que dans certaines zones les conditions climatiques sont les mêmes que celles des régions polaires. Le Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a rendu un rapport disant que la fonte des glaciers de l’Himalaya et du Karakorum sera l’une des conséquences les plus graves du réchauffement climatique, notamment parce qu’ils alimentent en eau le Gange, l’Indus et le Brahmapoutre et fournissent ainsi en eau potable…40% de la population mondiale ! Le GIEC précise aussi que si ce réchauffement continue sur le même rythme, dans 25 ans ces glaciers pourraient ne plus recouvrir que 20% de la surface qu’ils ont aujourd’hui. Imaginez les flux migratoires que le manque d’eau pourrait entraîner…500 millions de personnes sont directement et immédiatement concernés. La migration des quelques millions de syriens suite à la guerre a causé bien des perturbations en Asie mineure et en Europe mais ne sera bientôt qu'une rigolade au regard de ce qui nous attend ! 

Photo Antoine Bousquet

Après 5.100m on quitte le domaine de la ballade sur sentier ! On attaque la moraine du glacier, ses lèvres. Un gros tas de cailloux sombres charriés par le glacier. 

Photo Antoine Bousquet

Un peu plus haut, le glacier est encaissé dans sa moraine. Sous les très grands écarts thermiques entre la nuit et le jour (plus de 50° d’amplitude possible), la roche éclate et se retrouve charriée par le glacier qui avance sans cesse tel un buldozer. Selon les endroits, le glacier de Khumbu avance de 30 cm par jour à 1m par jour (Khumbu Icefall) déversant ces amas rocheux devant lui, sous lui, sur ses côtés, les moraines, et de temps en temps un corps tombé dans une crevasse ressurgit aussi !
Du début du glacier jusqu'au pied de la cascade de glace la pente est très modérée aussi la glace est recouverte de ces amas de roches. Un peu comme le bas de la mer de glace en dessous des Drus qui continuent à dégueuler des cailloux à longueur de temps. Il est loin le temps ou Frison Roche grimpait les Drus, aujourd'hui faut être un fêlé pour s'y aventurer.
Cette couche de rochers noirs, sombres au dessus de la blancheur de la glace créé un contraste magnifique, soulignant le drapé de la glace, ses vagues... C'est beau ! Très beau ! Enfin c'est mon avis, cela fait partit de ce que j'ai vu de plus beau, mais les goûts et les couleurs... pour ma chère et tendre, c'est très laid, elle préfère les lignes de coquillages sur le sable des plages de Dinard à marée basse devant lesquelles elle peut s'émerveiller très longtemps, au point qu'elle a accroché un tableau les représentant au mur du salon. Tiens, ça me fait penser que je dois lui proposer de mettre une photo des vagues du khumbu de roches noires et de glaces blanches et bleues à côté !

Photo Antoine Bousquet, le glacier de Khumbu entre le camp de base et la cascade, un champs de pop corn !

Au-delà du camp de base, le glacier prend de la pente, les amas de roche qui le recouvrait jusque là ont disparus, il croise celui de Changri en laissant une moraine médiane, puis monte vers l’ouest à travers Popcorn Field, Football  Field, sa cascade de glace avant de s’aplatir un peu au niveau du camp de base N°1. 

La cascade de glace de Khumbu commence à 5.484m d’altitude, juste au-dessus du camp de base de l’Everest et est due à une rupture de pente dans le glacier. C’est un passage qui est considéré comme l’un des plus dangereux de l’ascension de l’Everest par le Sud (Népal), au même titre que l’Hillary Step. 

Le glacier de Khumbu se déplace vite et fait 700m d’épaisseur (plus du double de la mer de glace). Il est constitué de crevasses étroites mais très profondes (plus de 500m pour certaines) et d’un enchevêtrement de séracs, de gros blocs de glaces gros comme des voitures, voire des maisons, qui lui donne l’apparence d’un champ de popcorn, Popcorn Field. Ces séracs sont réputés pour basculer, se retourner, tomber de temps en temps faisant de la traversée de ce glacier un jeu de roulette russe si on s’y aventure aux heures où le soleil cogne ou en période de dégel.  Sa traversée se tente le matin très tôt, avant le lever du soleil, quand le froid soude encore ces énormes blocs de glace, que les crevasses ne sont pas encore ouvertes ou quand les ponts de neige sont encore solides…
Mais le grimpeur alpin qui s'aventure sur le couloir de la mort de la voie royale du Mont-Blanc au pied de l'aiguille du goûter connaît bien le sujet, il faut passer quand c'est gelé pour éviter de se prendre des cailloux (dans le meilleur des cas) ou des pierres sur le crâne. Vous savez, ce petit passage à la con de 80 mètres seulement qui est un des plus gros danger de l'ascension du Mt-Blanc !

Antoine Bousquet - photo prise par mon guide

Ici, ce sont des blocs de glace gros comme le refuge de Tête Rousse. Ici, ce type de passage (et j'en ai traversé plusieurs) est équipé d'une passerelle façon cordillère des Andes. Mais ici surtout il y a une grande différence tout de même avec le Mont-Blanc, nous sommes entre 5700 m et 6.000 m et... il n'y a plus de touristes ! Celui qui s'est aventuré sur la piste du camp de base de l'Everest en tee-shirt en coton, en short à poches, avec des chaussures de randonnée de la marque au logo bleu et blanc,que je ne critiquerai pas, mes deux fils y travaillent en job d'étudiant (dont un au rayon montagne, ça ne s'improvise pas) et je viens de découvrir qu'une amie que j'ai perdu de vue depuis presque 30 ans y a un super job... ont fait demi-tour depuis longtemps. D'ailleurs, au sujet de l'équipement, je vous recommande mon article sur le sujet, et vous constaterez que j'ai emporté des produits de la marque de ce fameux magasin au logo bleu et blanc (qui commence par D) mais ce n'était pas les chaussures, ni le sac à dos, ni le sac de couchage, ni la couche de protection (la fameuse 3ème couche),... Par contre, et ça va en faire rire certains, j'ai acheté mes crampons sur leur site internet (efficaces, pas chers, juste un peu lourd et à 6.000 m chaque gramme gagné est un challenge, c'est tout juste si on ne coupe pas sa brosse à dents en deux pour en gagner 3.

A propos d'équipement, j'insiste lourdement sur ce sujet (pas pour rien que j'en ai fait un article), car comme je dis toujours, la moitié de l'aventure se joue avant même de prendre d'avion ! Mes deux fils, vendeurs en extra chez Decath (oups, je l'ai dit), sont partis faire un trek de folie en Islande en juillet dernier, 300 Km au milieu des volcans et des glaciers (donc c'est en lien avec cet article), sans filet, sans connexion, sans routes ni villages, seuls au milieu nulle part. Un peu comme au Népal passé 5.000 m, plus d'hélico, plus de réseau, comme un acteur de théâtre versus un acteur de cinéma qui si il foire peut faire une seconde prise, en montagne ou sport extrême, pas de seconde chance !
Je précise, 19 et 22 ans, mes bébés.
Et ça ne s'est pas passé comme prévu ! Ce qui est un pléonasme avec la notion d'aventure extrême. Plus de batterie, plus de tél, plus de Gps, plus rien. Un temps pourri, 5° le jour, pluie non stop. Les délais multipliés par 2, si bien qu'au bout d'un moment, plus de bouffe ! Ils ont fini par se partager 100g de riz par jour, à peine cuit, ils économisaient la dernière cartouche de gaz ! Leur mère (mon ex femme) a paniqué, mois moins, j'ai déjà connu ça mais bon, je dois vous dire que le jour où ils m'ont appelé après 12 jours sans signe de vie alors que l'on avait convenu un sms tous les jours, j'ai mieux dormi. Ils avaient perdus 6 kg, mais ils ont vécu la plus belle aventure de leur vie, vu des paysages uniques au monde, vécu une histoire fraternelle unique (comme moi avec Myke), et ça s'est bien terminé car... ils avaient un équipement adapté, le secret pour réussir son aventure !
Et là, je suis assez fier de mes conseils, et c'est justement l'objectif de ce blog. J'ai prêté mon équipement, mais ils étaient deux ! J'ai complété, acheté (sans compter) ! Une tente pour 3 alors qu'ils étaient 2 (faut de la place pour les sacs, que diable), 2,2 kg la tente, 380 euros, même prix que les pompes! Certes chez D ils ont la même 50% moins cher, mais 4,5 Kg !!! Moi je vais à plus de 5.000 m mais c'est un sherpa qui porte, eux, ils partaient 1 mois, sans sherpa, tout sur leur dos, repas inclus! Chaque kilo a son prix, même si ils ont moins de la moitié de mon âge. Cf la photo de la super tente ultra légère. Sur les photos, vous reconnaîtrez mon pantalon rouge de l'Everest porté par mon fils Hugues. il devait faire froid en Islande, ce pantalon je l'ai mis qu'au dessus de 5.000 m tellement il tient chaud (3 couches) ! Geoffroy, mon second, lui a fait le choix d'un équipement 100% Decathlon, il est "corpo", il défend la marque pour laquelle il travaille! Quechua a parfaitement fait le job ! Mais il n'était pas à 6.000m, et je ne suis pas certain qu'il soit réutilisable ! Je n'ai vu personne avec du Quechua au camp de base de l'Everest (moi j'avais les dessous en laine mérinos, tip top) ! Bon ça peut aussi s'expliquer par le fait que grimper l'Everest nécessite un budget de 50 à 60.000 $ (Millet, Astérix, Mamuth, North Face... y sont sur représentés), et que je n'ai pas croisé un seul français (mais 2 belges et 1 suisse). Fin de la parenthèse (mais je suis fier de mes fils), retour au Khumbu.

L'ensemble du glacier est équipé par les sherpas d'échelles qui permettent la traversée des crevasses. Certaines sont verticales pour faciliter l'ascension des plus gros blocs. La traversée de ces échelles, en crampons, chargés, avec quelques fois plus de 500m de vide sous les pieds, est réputée difficile, impressionnante, et technique.

Le camp 1 se trouve juste après la cascade de glace à 5.943 m d’altitude, à 2,4 km du camp de base et il faut environ 4 ou 5 heures pour s’y rendre mais la traversée de Popcorn Field et de la cascade de glace peut aussi prendre plus de 12 heures si les conditions ne sont pas optimum et dans ce cas vous risquez d’y être encore au milieu de l’après-midi, le pire moment. Partez tôt du camp de base, très tôt, à la frontale… On part bien à 3 heures du matin du Refuge du Goûter pour tenter le Mont-Blanc ! 

Ces popcorns, ces séracs énormes, ces blocs sont instables et le principal danger, faisant des 300 m de dénivelé précédant le camp de base N°1 la partie la plus dangereuse de l’ascension de l’Everest. 

Le 18 avril 2014 un énorme bloc de glace s’est détaché du glacier et a enseveli un groupe de 25 alpinistes. 16 sherpas et guides qui y ont trouvé la mort dont trois n’ont jamais été retrouvés, leur corps étant recouvert d’une couche de 50 à 80 mètres de glace et de neige. 

Mais, Le Khumbu est l'un des plus beaux glacier du monde... 

Antoine Bousquet - Photo prise par mon Guide. Vue sur le Lhotse et la cascade de glace du Humbu

PS : je vous recommande de taper "khumbu icefall" sur Youtube, il y a des vidéos de traversée des échelles absolument superbes.

Photo Antoine Bousquet - levé du soleil derrière l'Everest. 

Photo Antoine Bousquet. Le Glacier de Khumbu au pied de la cascade de gmace